提到海宁，相信大多人都会知道钱塘江看潮这档子是，这个被写进了语文课本的景点，在中华大地上的知名度是惊人的。所以每年农历八月十八，往往是人潮远远盖过了江潮，多少有点本末倒置。但笔者坚持认为，海宁的魅力决不仅在于钱塘江观潮一个项目，之所以在八月八过后才将驾车游的目光投入到这里，也是为了提醒大家那些在海宁应该被关注却已经被我们忽略的事物。

开往小布尔乔亚的胜地

曾经被封闭了的审美观念，会在一个时代又突然蓬勃发展起来，虽然这种再次的蓬勃发展难以找到先兆或是成为体系的理由，但是那种以七十多年前“新月派”为典型的温情脉脉终于在20世纪末被中国城市里的小布尔乔亚们再一次追捧，满街的人都轻轻念叨着“我挥一挥衣袖，不带走一片云彩”，反反复复，直到周围的人开始厌烦，开始批判，直到新世纪，人们又要开始反省，开始避免用小布尔乔这样的词语来标榜自己。

但是海宁，因为在近百年前承载着一些人的经历而永远显得与众不同，这是一个真正小布尔乔亚的胜地，好在不象其他“胜地”，开往海宁的路并不崎岖。最方便的路线是从沪杭高速公路出上海，过了嘉兴东出口后，就能看到通往海宁的高速公路了。从人民广场附近出发，如果路况不太坏的话，最多一个半小时左右就能到达。

    一进入海宁市区，就能看见枪眼的一个山头——西山，虽然不算太高，但是正在市区主要街区的一侧，再加上整个海宁并没有很多高层建筑，所以这座小山头会显得有些突兀。    而这座山的出名则是因为一个响当当的名字——徐志摩，徐志摩的墓地就在西山的南侧，墓碑清澈的立在那里，向着冬日午后温和而又灿烂的阳光，墓碑旁两本石刻的书，上面雕琢着“我挥一挥衣袖……”的字样，墓体底下是36格已经布满青苔的石头阶，象征着诗人所走过的三十六载岁月，若是“新月派”的簇拥，估计又要为这样感人而温情的景象催化出无声的泪滴来。

    当然，守在西山上的不止是诗人的青冢，西山顶上一座古阁高高建起，成为了遥望整个海宁市区最好的位置，错杂的街道，低矮的房子，偶尔一两个砖烟囱耸立在那里，象征着后工业时代人们迷茫的心态。高阁下一座广福寺，是已经彻彻底底被遗忘了的庙宇，苍老的僧人坐在那里，是缅怀还是感叹？也许只有那周遭围绕的长绿古树才能够知道。

书房，可为温床，可为收藏

    如今那个带着无比浪漫情怀的诗人终于将海宁市中最让人着迷的山景作为自己的安息之所。在西山的另一侧，一些东西却是承载着他曾经不平静的激情。沿着山西边的小路走下来，正被那些古朴的老街巷陶醉之时，眼前却又忽然突现出一座颇具有气势的西式洋楼来，问讯旁人才知道。这是徐志摩曾经居住过的地方。在他与著名的交际花陆小曼新婚之际，他的父亲出资为他在老家峡石镇建起了这座中西合璧的建筑。他们的蜜月也就在这一片东西文化交融所在度过了。

    走进1926年时诗人与陆小曼新婚居住的房间，会为这里的装饰与布局而诧异，粉色的家具摆满了整个卧室，与书房，将那种为了追求浪漫而不顾一切的诗人气质投射到房间的每个角落。阳光铺洒进来，让八十年后走进这里的人，也可以清晰感受到那种对于生活特殊的追求。

   也许有些人是不赞同这种生活的，他们更愿意追寻与徐志摩的故居一河相隔的另一个老宅——衍芬草堂。许多海宁当地人都告诉我，虽然徐家是望族，在整个中国也是赫赫有名，但在海宁本土，在十九世纪到二十世纪之间最有势力的家族其实是蒋家。而这个以家学与功名为族风的大家族，把最大的房地产业做成了藏书楼。虽然在上世纪五十年代，这个家族将自己所有的藏书都献到了北京，但曾经以学术闻名天下而藏书家族众多的海宁市如今也只剩下这一座藏书楼。如今所修缮完的两线并排共四进布局虽然远不能展示当年这栋藏书胜地的原貌，但三五书房中仍然保留的藏书柜，还是让来者都能感受到飘散在这里的淡雅书香。

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宰相风情，怎一条街道了得

    以往由于看潮的原因，所以来海宁是必要去盐官的。虽说这次是八月十八日过后才来海宁，但盐官除了大潮奇观之外，还是非常具有看点的。说起来，当年海宁一地，还是以盐官为中心的，西汉时以盐业为主要经济来源的吴王刘濞，最早就是靠着这一地的收入而与皇庭中央抗衡。当然，老东西经过了无数次毁灭性的打击，如今剩下的已经不多。留下一个传说中的陈阁老宅，还算当地的一个特色，于是沿着陈阁老宅就修建了一条颇有气势的古风情街。

    关于陈阁老的故事，最为耳熟能详的估计还是“乾隆的出身”，这个滑稽而富有想象力的传说在早几年还曾经改变成电影。虽说这个故事真假难辨，乾隆真是陈家后代的可能性不算太大，但陈家显赫的功名却是有史可查的。在明末清初的几百年间，盐官的陈家一共有五十多名子弟考中进士，其中拜相者多达三人。家学底蕴之深厚让人不得不赞叹。现在陈家的宅院仍然有大部保留着，在这里面有着当年雍正皇帝所赐的“石虎匾”，还有家中几百年中珍藏的珍贵书法、美文石刻。洗墨池边一刻青松，据说有着500年的历史了。也算是陈家兴曾经兴盛的见证吧。

    当然，除了陈阁老宅，似乎这宰相街上也并不剩下些什么了，无论是五土庙还是城隍庙，都是新建的东西多，保留的老宅少，有一个据说是古代青楼的所在，现在成了一个青楼文化的博物馆，倒是能引起不少人的好奇，但即使是这种好奇估计待到走入其中的一刻，也就会立即消失了吧。

新思想属于王国维，老传统属于海神庙

    沿着海堤边的路一直往西走，在一片田圃之间，会看到一间并不算太大的老宅，这里是王国维的故居。这又是一个让无数人景仰的海宁人，都说王国维是一个矛盾的人，新的理念，新的思想，却与旧的做派在他一人的身上集中展现。很难想象一个在日本留学多年的人，会为在民国时期，傀儡朝廷给予的“上书院中行走”的称号而自豪。但如果你有足够的时间在这一片他曾经居住而度过童年的地方好好观察一翻，也许就会为这种学者本身的矛盾找到答案。一栋完全属于传统的建筑，无论是厅堂还是厢房都透露出难得的古韵，一把摇椅，一案笔墨，你能看到大学者的童年，也当然能想象到那些在他心头挥之不去的儒者心态。

    当然，最为遵循传统的并不是学者的故居，还是同样靠着海堤的海神庙，据当地人说，这里是盐官地区最为古老的建筑，在文革时期因为是公务机关的办事处所以避免了打砸，奇迹般的保留了下来。在海神庙里供奉的神明远不同于别处，东海之神被尊为首席，据说盐官地区之所以能有这样独特的庙宇建成，主要还是于钱塘江潮在古时给人们造成的危害有关，雍正皇帝拨款10万两银子修建了此庙，而即使是乾隆皇帝下江南巡视时，也不忘记到这里提上个御碑，以表示自己对于此事的关注，这个御碑现在同样被供奉在整个庙宇的后院。碑上的文字仍然清晰可见，不过按照如今钱塘江潮越来越小的态势，不知百年之后，人们是否还能明白这些先人的良苦用心了。

海宁旅行友情贴士

关于住宿

1、  在海宁市区大世界酒店，两星的，设施有点旧但是很干净，标准房价格98元。

2、  在盐官推荐住水波大酒店。就在海神庙附近，可能是当地条件最好的酒店，这个季节价格会贵一点，停车绝对没有问题

关于美食

1、   海宁地区美食不多，但是当地豆腐干，榨菜都还有些名气，或者试试街头小饭店的褒汤锅，尤其是羊肉褒，很不错。

2、   盐官地区同样没有美食，不过在季节恰当的时候可以吃到钱塘江鱼，鲜美是不用说，野生的嘛，或者尝试一下当地一种肉圆子，糯米包着的，比较有口感。宰相风情街上的那些饭店装修的很有味道，但菜做的一般，价格也比较贵，笔者不推荐。

其他：

1 盐官所有的景点都是卖联票的，价格是70元。

2 盐官著名安国寺正在重建中，但是那全是假的，连位置都不对，老的安国寺在盐官西侧，现在还存留三个建于唐代的经幢，用围墙圈了起来，还有铁门锁着，不过爬进去很方便，笔者就是这么干的。（通往唐代经幢有一条小路，路口小店锅贴很好吃，强烈推荐）

3 海宁地区的景点中，西山不需要门票，徐志摩故居门票10元，衍芬草堂票价5元，还算公道。